Ein Tag in München: So würde es ein Einheimischer wirklich verbringen

Vormittag: ein Platz, ein Dom, ein Markt und die Glocken

Der Tag beginnt am Karlsplatz, den eigentlich niemand Karlsplatz nennt — alle sagen Stachus, nach einem längst verschwundenen Wirt, dessen Spitzname sich hartnäckiger durchgesetzt hat als der offizielle Name. Der Brunnen mit rund 200 Düsen und das mittelalterliche Karlstor markieren, wo der Autoverkehr endet und die Fußgängerzone der Altstadt beginnt; wer durch das Tor geht, steht auf der Neuhauser Straße, direkt Richtung Zentrum.

Zehn Minuten weiter liegt die Frauenkirche, Münchens Dom — ein Stadtgesetz besagt, dass in der historischen Innenstadt nichts höher gebaut werden darf als ihre beiden Türme, weshalb sie die Skyline bis heute prägen. Der Eintritt ist frei — direkt beim Eingang lohnt sich ein Blick auf den "Teufelstritt", einen dunklen Abdruck im Boden: Der Legende nach wettete der Teufel mit dem Baumeister, dass die Kirche keine sichtbaren Fenster haben werde, und stampfte wütend auf, als er merkte, dass man ihn ausgetrickst hatte. Wer den Ausblick will: Der Südturm ist begehbar (Aufzug plus kurze Treppe), mit Blick über die Dächer und bei klarem Wetter bis zu den Alpen.

Von dort sind es ein paar Minuten zum Marienplatz — gut, um das Glockenspiel zu erwischen: Es läutet um 11 und 12 Uhr das ganze Jahr über, dazu von März bis Oktober um 17 Uhr, mit 43 Glocken und 32 Figuren, die eine königliche Hochzeit und ein Ritterturnier aus dem 16. Jahrhundert nachspielen. Es gibt außerdem eine ruhigere, weniger bekannte Vorführung um 21 Uhr mit dem Nachtwächter und dem Münchner Kindl, falls man dann noch unterwegs ist. Direkt daneben liegt der Viktualienmarkt, Münchens Freiluftmarkt seit 1807 — der weiß-blaue Maibaum zeigt, dass das ein echter bayerischer Handelsplatz ist und keine Touristenkulisse. Eine Brezn, ein paar frische Beeren, wenn gerade Saison ist, und wer schon so früh Hunger hat, eine Weißwurst mit süßem Senf.

Mittag: eine stille Kirche und ein echter Biergarten

Zwei Minuten vom Marienplatz entfernt, an der Sendlinger Straße, liegt die Asamkirche — eine Barockkapelle, die sich die Brüder Asam im 18. Jahrhundert für sich selbst gebaut haben: goldene Details, ein prächtiges Deckenfresko, kein Eintritt, und die meisten Leute gehen an der schmalen Fassade einfach vorbei, ohne zu ahnen, was dahinter wartet. Es ist einer dieser Stopps, die zehn Minuten dauern und länger in Erinnerung bleiben als manche der berühmten Ziele.

Man muss nicht für einen Tisch im Hofbräuhaus am Marienplatz anstehen, um es zu sehen — einfach für ein paar Minuten hineingehen. Das bemalte Deckengewölbe über dem Hauptsaal ist allein schon einen Blick wert, und an der Rückwand hängen die Krug-Safes der Stammgäste — 616 davon, für die persönlichen Keramikkrüge derer, die sich einen Platz verdient haben, eine Tradition seit 1972, als sich die Stammgäste weigerten, auf normale Gläser umzusteigen. Die Toiletten hinten sind kostenlos, was mitten im Stadtbummel durchaus praktisch ist. Es ist auch ein schwererer Stopp, als die urige Wirtshausatmosphäre vermuten lässt: Hitler hielt im Februar 1920 im Festsaal im Obergeschoss die Rede, in der er das 25-Punkte-Programm der NSDAP vorstellte — eines von mehreren frühen NS-Treffen, die hier stattfanden. Gut, das zu wissen, bevor man hineingeht, denn drinnen weist nichts darauf hin. Zum Mittagessen geht es weiter zum Hofbräukeller am Wiener Platz — dasselbe Bier, dieselbe bayerische Speisekarte, deutlich weniger Touristen und schattige Plätze unter Kastanienbäumen. Ein Radler, wenn es warm ist, ein Schweinebraten, wenn Hunger da ist, oder einfach Obazda mit Brezn, wenn man sich für den Rest des Tages noch etwas Platz lassen will.

Nachmittag: der Park, der sich nicht wie ein Park anfühlt

Der Englische Garten ist größer als der Central Park, und nach ein paar Minuten fühlt er sich auch nicht mehr wie ein Stadtpark an. Zuerst geht es zum Eisbach, dem Flussabschnitt am südlichen Rand des Parks, wo Surfer nur wenige Meter von der Straße entfernt eine stehende Welle reiten — beim ersten Anblick wirkt es wie inszeniert, ist es aber nicht. Von dort führt der Weg nach Norden zum Monopteros, einem griechisch anmutenden Pavillon aus den 1830er-Jahren auf einem kleinen Hügel, mit einem der besseren Blicke auf die Skyline für den Preis eines kurzen Aufstiegs.

Hier lässt sich in München auch am einfachsten ein Fahrrad leihen — MVG Rad, Call a Bike und Nextbike haben Stationen direkt rund um den Park, für ungefähr 0,10 € pro Minute oder einen Tagespreis, und über 200 km Radwege bedeuten, dass man am Nachmittag deutlich mehr sieht als zu Fuß.

Abend: Schlossgärten, und eine Wahl, wo man die Sonne untergehen sieht

Zwei Wege führen zum Schloss Nymphenburg, der ehemaligen königlichen Sommerresidenz: mit der Tram 17 in etwa zwanzig Minuten direkt hin, oder, für alle, die lieber durch Grün ankommen als durch ein Tramfenster, über den Botanischen Garten München-Nymphenburg (5,50 €, im Sommer bis 18 Uhr geöffnet), dessen Südeingang direkt in den Schlosspark führt. So oder so muss man nicht ins Schloss selbst hinein, um das Beste zu sehen — die Gärten, Kanäle und Brücken sind frei zugänglich und im weichen Abendlicht am schönsten, wenn die meisten Besucher schon weg sind.

Von hier aus hat man die Wahl, wie der Tag endet. In den Nymphenburger Gärten für den Sonnenuntergang zu bleiben ist die einfachere Option — kein weiterer Fußweg, und die Kanäle fangen das Licht gut ein. Oder man geht weiter zum Olympiapark, zum Olympiaberg, einem künstlichen Hügel aus Kriegstrümmern, mit einem Blick über die ganze Stadt und an einem klaren Abend sogar bis zu den Alpen am Horizont. Dort gehe ich selbst tatsächlich hin, um die Sonne untergehen zu sehen — kein Ticket, kein Gedränge, nur ein Hügel und ein Ausblick, der den ganzen Tag im Nachhinein wie eine gute Idee aussehen lässt. Nymphenburg ist der ruhigere Abschluss, Olympiaberg der bessere Ausblick, wenn die Beine noch mitmachen.

Haki-Tipp: Diese Reihenfolge muss man nicht sklavisch einhalten — wer bei Nymphenburg schon müde ist, bleibt einfach dort für den Sonnenuntergang, statt weiter zum Olympiapark zu gehen, und hebt sich den Hügel für einen anderen Abend auf. Der eine Stopp, den ich nicht streichen würde, ist die Asamkirche — sie wird am häufigsten vergessen und am wenigsten bereut.

Schafft man das wirklich an einem Tag?

Ja, zu Fuß und mit der Tram, auch wenn es ein voller Tag wird — Stachus, Altstadt, Englischer Garten, Nymphenburg und eventuell Olympiapark. Wer wenig Zeit oder Energie hat, lässt den Turmaufstieg an der Frauenkirche weg und wählt nur eine der beiden Sonnenuntergangs-Optionen statt beider.

Braucht man ein Auto?

Nein — alles auf dieser Route ist mit Tram, U-Bahn oder zu Fuß erreichbar, und ein Leihrad deckt die Strecke durch den Englischen Garten schneller ab als zu Fuß, wenn man Zeit für den Rest sparen will.

Was, wenn es regnet?

Frauenkirche, Asamkirche, die überdachten Stände auf dem Viktualienmarkt, die Innenplätze im Hofbräukeller und die Gewächshäuser im Botanischen Garten funktionieren auch bei Regen. Die Eisbach-Surfer sind bei fast jedem Wetter unterwegs, aber ein Sonnenuntergang auf dem Hügel oder im Garten braucht natürlich einen klaren Abend — den Teil hebt man sich für gutes Wetter auf und tauscht ihn sonst gegen etwas drinnen.